Polering og vedlikehold

Mange mener at båter bygget i glassfiberarmert polyester, er vedlikeholdsfri.
Dette er en påstand som ikke holder.  Det er mange grunner til å foreta forebyggende vedlikehold på båter bygget i plast.

Overbygg

Solskinn, refleks, sur  nedbør og saltvann setter overflaten på sterke prøver. Dette gjelder spesielt alle oppadvendte flater.
Opprinnelig er topplaget mettet med fettstoffer fra produksjonen, men etter litt tid vil denne forsvinne og overflaten "tørker" Dette ser en ved at overflaten har gått fra å være blank og glatt til å bli matt og porøs. I tillegge brytes de øvre fargepigmentene ned og en får det som kalles falming.
Falming betyr at toppsjiktet er ødelagt og overflatens naturlig porer utvides.
Det er ikke nok å polere på denne overflaten. Etter kort tid er resultatet det samme. Sterkere lut må til.  Det øverste sjikt må fjernes i form av mild rubber slik at det øde-
lagte sjiktet blir fjernet. Deretter påføres polish og en får en "ny" fin og blank flate. Vær forsiktig med rubber. Bruk rubber med liten "sandkorning. (Lys/hvit)
Polering bør foretas minst 2 ganger årlig, helst også en gang i løpet av sesongen. Om våren før båten sjøsettes, i løpet av sesongen og om høsten.
Så en "tommelfingerregel" : Jo lettere påføring av poleringsmiddel, jo kortere varer den!  Såkalte "latmannsvoks"  er enkel å påføre, men bør gjøres oftere.
Og husk! Vask overflaten grundig med ferskt vann. Mors kjøkkensåper har ingen ting på lakk eller gelcoat å gjøre, og er mer til skade enn til nytte!

Under vannlinje

Det er svært viktig at all arbeid under vannlinjen utføres skikkelig
Dekke under vannlinjen består av 3 faser:

  • Grundig avfetting og sliping (opprubbing) av skroget  (NY BÅT)
  • Vannfast primer. Det er vanlig å bruke 2 komponents epoxy.
  • Bunnsmøring.

Det er viktig å sjekke den vannfaste primeren og at den sitter godt fast til underflaten. Vannfast primer bør påføres hvert 3--5 år alt etter behov.

Følg nøye bruksanvisningen som står på boksen! Ikke gamble med antall strøk, tiden mellom strøkene og temperatur.
Riktig temperatur har noe med herdeprosessen å gjøre. En har sett atskillige tilfeller hvor primer og bunnsmøring faller av i flak, noe som skyldes dårlig forarbeid og / eller temperatur.

Skader:

Sjekk skroget nøye og vis kjølpartiet ekstra oppmerksomhet. Er her skader må disse renskes for skadet materiale og slipes ned til "friskt kjøtt"  Her vil det ofte være fukti-
ghet i laminatet. Derfor svarer det seg å la "såret" ligge åpent slik at alle fuktighet fordampes bort.  Er skaden betydelig bør fagmann kontaktes.

I opplag:

La båten ligge så tørt det er mulig, helst under tak.  Ute dekkes båten med presenning.
Løse puter og gardiner kan med fordel tas hjem og oppbevares tørt.
Husk, helst litt varme og god ventilasjon i alle kabiner og motor rom. Da unngår du dårlig lukt og kondens i båten og eiringer i forbindelse med det elektriske anlegget.
Motor og batterier må gjennomgå  egen konservering.

Godt forebyggende arbeid gjør båten enkel å holde i god stand og fin. 
Ikke minst, det har også noe å si for prisen den dagen du kanskje vil selge båten.

Forebygging av plastpest


Plastpest eller osmose skyldes kjemiske reaksjoner under gelcoaten, som følge av vanninntrengning.
Båter som ligger i elveutløp eller i fjorder og havner med mye ferskvann, er mer utsatt for plastpest enn de som ligger i saltvann.

Den mest effektive forebygging av plastpest er å behandle båten med AntiPest når den er ny.

AntiPest er spesielt utviklet for å hindre vannintrengning - og passer dessuten spesielt godt sammen med Penguin NonStop.

Merk deg at jo grundigere du er fra starten, desto mindre sjanse er det for skader oppstår senere.

Den første behandlingen er den viktigste.
1. Vask grundig med Penguin Båtvask. 2. Vannlinjen setter du opp med tape. 3. Bruk Lynol eller Aceton til avfetting.
4. For å gi Penguin AntiPest skikkelig feste, må du mattslipe overflaten.
Bruk fint vann-slipepapir nr. 180-220.
Etterpå spyler du godt med ferskvann.
5. Påfør Penguin AntiPest. Med minimum 4 strøk reduserer du faren for plastpest (osmose) til et minimum. 6. Samtidig har du sørget for maksimal heft for Penguin NonStop.
Når du tar opp båten din ved sesongslutt, er det bare å spyle den ren.

Hvordan fjerne plastpest

Fjerning av plastpest

Blærer i skroget er et tydelig tegn på plastpest.

122Størrelsen på blærene vil selvsagt variere, alt etter hvor stor vannintrengningen er.

Hvis du må kurere båten for plastpest, bør du helst gjøre det på høsten, etter båtsesongen. Når våren kommer, kan det være for sent.

Størrelsen på blærene vil selvsagt variere, alt etter hvor stor vanninntrengingen er. Hvis du må behandle båten din for plastpest, bør du helst gjøre det på høsten, etter båtsesongen. Når våren kommer kan det være for sent. Etter du har slipt ned alle blærer er det nemlig viktig at skroget får tørke skikkelig. Helst bør skroget tørke over vinteren og frem til neste sesong.


Hva gjør jeg hvis båten er angrepet av plastpest?

1. Fjern gammelt bunnstoff og primer rundt det skadde området. Så åpner du alle osmoseblærer med slipemaskin eller annet egnet verktøy.2. Området vaskes så grundig med ferskvann. Bruk helst høytrykkspyler og stiv børste. Deretter må underlaget tørke til all fuktighet er borte. Helst fra høst til vår.3. Bruk Aceton eller Lynol for å avfette og rengjøre sår og ujevnheter.
4. Skroget er nå klart til sparkling med Penguin Epoxy Sparkel. Flaten slipes glatt.5. Påfør minimum 4 strøk Penguin AntiPest. Båten din er nå godt beskyttet mot ny vanninntrengning.6. Til slutt legger du på bunnstoff. Penguin NonStop kan påføres direkte på AntiPest. Ønsker du å bruke Penguin Racing, Kobberstoff eller Durahart, må du først påføre et mellomstrøk med Penguin Primer.

Trebehandling

Behandling av treverk


Liming
Når det skal limes tar man med de deler som skal limes hjem og inn. Gjerne i stua eller kjøkkenet hvor temperaturen er stabil, har du en kjellerstue med varme er jo dette ideelt.

Der dette ikke er mulig men at man må lime i båten og gjerne ønsker å starte så tidlig som mulig, kan man benyttet seg av en kraftig varme ovn under stedet som skal limes en god stund før det limes, samtidig som man har best mulig isolasjon over og rundt slik at temperaturen er stabil til limet er herdet. Det er  limt både med en komponent og to komponent lim, det er en stor variasjon så her lønner det seg å studere litt selv. Se i litteraturlisten.

De produktene som er benyttet av to komponent lim er:
- West system, SP epoxy og NM epoxy, alle med forskjellige egenskaper og bruksområder som også selvfølgelig overlapper hverandre. West system er en lett epoxy å jobbe med men oppleves hard og sprø, kanskje ikke den beste der hvor treverket beveger seg mye, men ellers flott til nating og liming av dekk. Dette kan varieres med de ulike typene som selges.
- SP epoxy er en litt seigere og tregere epoxy som finnes i de samme varianter som West, den blir ikke riktig så sprø etter herding, også en meget god epoxy.
- NM epoxy har en flott variant som bygger godt og siger lite, den egner seg til å fylle og bygge tykkelse på belegg der det måtte være nødvendig, den opplevdes tung å jobbe med i den versjonen som ble testet. Etter diskusjon med leverandør kan feil blandingsforhold være årsaken, skal testes videre.
Alle disse tre er lett tilgjengelige på markedet.

Sliping
Her er det antagelig like mange meninger som mennesker, men ut fra erfaring er det gode resultater som følger:
Det er benyttet både eksenter slipemaskiner, bånd sliper, drill med slipeskive og selvfølgelig håndsliping.

Sliping på tørt treverk.
Begeistringen er ikke stor for maskin bearbeiding på båten, dette setter stort sett skjemmende merker og fjerner mye materiale, det vil selvfølgelig være nyttig når man skal fjerne mye materiale. Erfaring gir en meget åpen overflate ved bruk av eksentersliper og drill, det som er benyttet ved fjerning av mye materiale er båndsliper i samme retning som treverket, etter hvert som overflate finheten kommer inn i bildet har  håndsliping og pussekloss overtatt.
Begynn med 60-80 papir og slutt med 240 korning.

Sliping av tre på olje behandlede flater.
Her er det god erfaring med å bruke vannslipepapir som duppes i olje,  gjerne samme type som skal brukes til behandling etterpå. Vi snakker da også om håndsliping. Skal det fjernes all overflatebegandling skrapes det ned til tørt treverk med varmepistol og skrape først og videre som under ”sliping av tørt treverk”.

Sliping av malte flater.
Når det slipes for å få vedheft til ny maling på for eksempel skroget, benyttes myk pussekloss og vannslipe papir 400 korning og sprayflaske med vann. Dette har resultert i en støv-fri pusseprosess hvor lakkering kan gjøres andre steder på båten!!, vannslipe skrog og lakke hytte, dekk og dollbord!.
Som et tips fikk vi etter denne behandlingen en meget blank overflate på skroget når det ble malt. OBS. det har blitt pusset skrog med eksentersliper og 240 korning og etter maling ble skroget matt selv etter 2 strøk med blank maling.

Olje behandling:
Her er det benyttet både pensel og sprøyte.
Penselen er fin når det skal være pene overflater, da er det gjerne snakk om dekk, dollbord og hyttevegger. Vi har benyttet pensel til både penetrerende oljer og til topplag oljer.
Der det har blitt benytet sprøyte er hvor det skal behandles med mye penetrerende olje og det fungerer glimrende under dekk og dollbord, innvendig skrog og plasser det er vanskelig å komme til.

Temperatur og fuktighet:
En tommelregel er å ha det så varmt som mulig.
Vi har ikke vært av de som har revet av pressenningen først, vi venter gjerne slik at det bare er et par dager igjen før sjøsetting, hvorfor: Jo det er noen praktiske grunner, det er alltid bedre temperatur under pressenningen enn utenfor, man har også et mer stille miljø for maling og lakk mot vind og støv, man får også et mye senere duggpunkt og kondens nedslag med presenning enn uten presenning. Dessuten er det jo deilig å bare løfte ut pressenningen når det regner litt ut fra båt siden og så kan man jobbe tørt og fint.

En temperatur som er behagelig å jobbe i, termometeret bør vise15-18 grader før man begynner med rull og pensel. Og når pressenningen ligger over båten vil jo muligheten for å sette en varme ovn under båten øke temperaturen litt på kjøligere dager.

Verktøy
Det mest brukte værktøy som er benyttet ombord i Barnegat er Hodelykten, den lyser dit nesen peker og man har begge hendene frie. Anbefaler en hodelykt hvor batteriene er i egen kassett i lommen. Varme batterier lyser lenger.
Varmepistol, skal du fjerne maling og lakk er dette et værktøy som gjør jobben mye lettere. Se ikke etter en billig variant men kjøp kvalitet. Tips er å la varme elementet kjøle seg ned etter bruk, levetiden vi øke betraktelig.
Skraper, mange fine varianter i varehandelen. Bacho med hardmetall skjær og gummiskaft anbefales. Skal man ha spesial værktøy lages dette relativt enkelt av gamle stemhjern og kniver.
Fastnøkler, piper og skrutrekkere. Sjekk ut motoren og ha tommer og millimeter i fastnøkler og piper tilgjengelig. Mange motorer har både tommer og millimeter. Skrutrekkere er å anbefale med bits, da er man hjulpet med en trekker og kan bytte spiss etter behov. Det skal også sies at det vil komme behov for spesial trekkere til el anlegg med mer.

Maling:
Å male en båt er en personlig teknikk, det er registrert et uttall av måter både med pensel, rull og sprøyte.

De teknikkene vi har benyttet oss av er rull og pensel. For å begynne på toppen av båten,
Male tak.
Her har vi tynnet vår hvite maling med olje for å øke elastitenen og for å gjøre det enklere å rulle og smøre. Vi har brukt pensel langs kanter og trange mellomrom, resten av takets store flater har blitt rullet med skumgummi rull, gjerne 2-3 strøk.

Dekk og dollbord har så langt på våre båter vært trehvite og vi benytter da olje.( se under Olje påføring )

Skroget på våre båter er hvit, her er det benyttet skumgummi rull og fordriver. Her er det en klar fordel å være 2 personer som jobber etter hverandre. Vi har gjerne gjort det slik at vi har begynt bakerst på ene siden og jobbet oss rundt båten, vi har rullet 1-2 meter og går på med en fordriver som fordeler malingen jevnt utover samtidig som man lettere fjerner sig. Fordriveren er en bred pensel som har tynn  bust. Som en morsomhet kan den som ruller og se seg i speilet etter en dag med maling for å telle prikker? Og selvfølgeig se hvilken farge man har malt med om det er tvil.

Vannlinje har kun blitt satt med pensel.

Under vannlinjen både for grunning og bunnstoff har vi benyttet en bustete rull som rommer masse maling, i hjørner og rundt gjennomføringer bruker vi pensel.

Som hjelpemiddel med vannlinjer og andre flater som ikke skal ha fargen du maler der og da er maskerings tape. Tapen finnes i et uttall bredder og gjerne bredden på vannlinjen! Da er det lett å tape denne og samtidig male skuteside og stoffe bunn uten å få søl på denne. Etter at skrogsiden og bunnstoffet er tørt, kan man jo ta en smalere tape over og under vannlinjen å male denne.

Når det gjelder kvalitet på pensel er det mange meninger, det som ofte benyttes er en tykk pensel med godt oppsug av olje, resultatet blir bedre og at man har litt olje å jobbe med på overflaten, og jo mer man jobber med oljen jo større overflate dekker den.

Som sprøyte benyttes en Gardena hagesprøyte som rommer 5 liter, denne har en slange med håndtak og sprøyte dyse ytterst, lett å vri og styre, samtidig som den har litt lengde når man skal inn, under og opp mellom spanter og bjelker eller gjennom hull og inn i hulrom på innersiden.

Nating og tetting
Nating:
Erfaringene her kommer fra å legge nye dekk med membran mellom finer og dekksplanker til enkle reparasjonsjobber på dekk og dollbord. Med en skrape som er like tykk som dekksnatene er brede kan man få ut mesteparten av gammel og tørr natemasse. Ta et stemjern eller et bredt sagblad som man sliper en "fiskekrok" i tuppen på uten mothaker. Denne skjærer seg ned i natemassen og ”ruller” opp den skadede delen . Rengjør etterpå og fyller opp med ny natemasse. Husk å tape u bunnen av natet.
Denne prosessen er godt beskrevet i diverse bøker.

Tetting:
Denne prosessen har gått ut på å legge utvendige hul-kiler og finne frem til de steder der vannet har kommet inn. Hul kilene er gode å ha mellom vertikale og horisontale flater der vann lett kan trenge inn  skjøter og sprekker. Vi har med lykke limt fast vinduer og tettet hytte mot vann inntregning med en tube tettemasse og en ispinne (Creme Chokolade ispinne) for å lage en jevn og pen overgang.
Favoritt natemasse er Arbomarine som står godt mot olje og lakk. Denne natemassen brukes av Cruiseskipene på teakdekkene der, siste "The world".
Det er også gjort vellykkede forsøk med å sprøyte natemasse inn i sprekker med engangs sprøyter, vi har også massert inn natemasse i tynne sprekker. Her legger vi en tape på her side av sprekken, tar på en plasthanske, legger litt natemasse over sprekken og gnir den inn i sprekken.

Sprøyte, lavtrykk sprøyte for behandling med penetrerende oljer. Gardena har en hendig variant med 5 liter beholder i skulderstropp slange med håndtak og sprøytespiss. Ypperlig for sprøyting under dekk og dollbord. Man kommer til nesten over alt.

Tålmodighet, dette er en dyd av nødvendighet når man jobber med gammel båt. Ta deg god tid og tenk nøye igjennom hvordan du vil gjøre din reparasjon, ta gjerne med råd fra andre som har gjort noe lignende før deg. Legg en plan og lag noen enkle skisser. Husk ingen vinkler er rette og båten er ikke lik på Styrbord og Babord side.
 
 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.03 | 17:37

...Eller søk på nedre lågen båtforening på Facebook

...
03.03 | 17:35

Ikke denne bruk den forrige..

...
03.03 | 17:29

https://www.facebook.com/groups/1237152819656933/permalink/1237152822990266/

...
03.03 | 17:23

https://www.facebook.com/groups/1237152819656933/ her er Facebook gruppen vår😊

...
Du liker denne siden